выбор снаряжения к нему и его покупка.

Заниматься каким ни будь видом спорта можно безопасно. Ну как бы так оно и задумывалось - вид спорта должен быть безопасен. Но вот и велосипед тоже безопасный транспорт. А без рук ездили? Да? А ЗАЧЕМ?

Наиболее расспространенный сейчас вид экстрим-спорта - скалолазонье. Да, это довольно таки увлекательный вид спорта. И даже полезный для организма. Но вот как говорят люди из таких кругов: "Скалы не любят пьяных и дурных".

Это все правда. Ну нельзя сорваться с скалы высотой 15 метров, разбиться о камни исказать "Ой, блин! Я же не знал. Больше не буду".

И так: на скальные маршруты 1-ой и 2-ой категории сложности(к.с,) не требуется никакая
специальная подготовка и вполне по силам любому здоровому человеку,
главное преодолет себя и пройти первые 10 метров. Даже если Вы замечали за собой
страх высоты, здесь этот страх, благодаря страховки и небольшой тренировки,
почти проходит. Остается непередаваемое наслаждение высотой и свободным лазанием.
Пройдя свой первый маршрут, Вы не поверите, что сделали это сами. Восторг и радость
переполняют и опьяняют. Скалолазание -это почти наркотик. Вы еще и еще раз
захотите испытать это чувство.

Экипировка

Советы начинающим скалолазам по выбору индивидуального снаряжения.
Итак, вы попробовали лазить по скалам, и вам понравилось и хочется еще. Причем не просто еще, но на более высоком техническом уровне. Вообще непонятно, как это ваш товарищ у вас на глазах преодолел сложный участок на маршруте, а у вас не получается, хоть ты лопни. Абидна, да? Вообще скалолазание едва ли не целиком состоит из преодоления v себя, страха, маршрута, единичного элемента на маршруте. Именно успешное преодоление и приносит удовлетворение. И именно постоянный прогресс необходим, чтобы это удовлетворение получать в максимальном объеме, и чтобы хотелось лазить еще и еще. Поэтому я хотел бы поговорить о том, как этого прогресса достичь. Две важнейшие составляющие успеха v это экипировка и физическая подготовка. Начнем с экипировки, потому что с нее все равно придется начать, и преобрести ее проще, чем физическую подготовку. А о физической подготовке и технике скалолазания поговорим в одном из следующих выпусков. Скалолазные тапочки. Самый критичный предмет индивидуальной экипировки скалолаза v это скалолазные тапочки (climbing shoes), так что приобрести их скорее всего придется. Стоят они обычно от $100 до $150. Иногда можно найти модели за $80 или даже за $50. Модель за $100 вовсе не обязательно уступает модели за $150, но как правило, будет лучше, чем за $50. Если вы покупаете свои первые скалолазные тапочки, возможно, не самые крутые модели вас удовлетворят на первое время. Но если позволяют деньги, лучше сразу купить хорошие тапочки, которые доставят вам куда больше морального удовлетворения в дальнейшем, когда ваш успех на маршруте будет зависеть от них. По моему опыту, пара тапочек служит в течение примерно 50 дней лазания по скалам (я не говорю о спортзале). После этого их можно отдать в ремонт, приклеить новую подошву ($40 за пару с пересылкой) и носить еще столько же. Ремонт можно повторять раза три, если не запускать ситуацию и делать его вовремя. Проверенная мастерская v http://www.rubberroomresoles.com/. Какие тапочки следует покупать? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одна из важнейших характеристик тапочек v жесткость. Более жесткие тапочки хороши, если вам придется много лазить по трещинам, ставя ногу враспор в трещине (foot jamming). В США такой тип маршрутов больше характерен для запада, а на востоке встречается редко. Одни придерживаются мнения, что более жесткие тапочки хороши также для лазания по маршрутам с хорошо выраженными, но очень маленькими зацепками для ног (edging), а другие утверждают, что более мягкие тапочки ничуть не уступают более жестким в такой ситуации и даже превосходят их. По всей видимости, истина лежит посередине. В то время, как начинающие скалолазы предпочитают бОльшую жесткость на маленьких зацепках, более опытные обнаруживают, что они вполне могут компенсировать недостаток жесткости техникой, в обмен приобретая чувствительность и контроль. Наконец, более мягкие тапочки имеют преимущество при лазании на трении (т.е. по наклонной скале при практически полном отсутствии зацепок) и при применении техники, по-английски называемой smearing, когда нога в отсутствие зацепок ставится на вертикальную поверхность скалы всей площадью под пальцами ног. В спортзале предпочтение еще немного сдвигается в сторону мягких тапочек, особенно в залах с текстурированными стенами. Из недостатков мягких тапочек следует упомянуть уменьшенный срок службы подошвы, т.к. обычно она более тонкая, чем у жестких тапочек, а иногда и сделана из более мягкой резины. Вообще, более мягкая резина, как правило, улучшает трение, но менее долговечна. Другая важная характеристика тапочек v форма подошвы, точнее, носка. До недавнего времени подавляющее большинство тапочек делалось с симметричным носком. В последнее время стало появляться все больше моделей, которые повторяют форму ноги с заострением в районе большого, а не среднего пальца. Многие из тех, у кого именно такая форма ноги, отмечают, что это существенно помогает им. Тип застежки или шнуровки на тапочках не так существенен. Более мягкие тапочки часто делаются просто с резинкой, как чешки (slippers). Год или два назад стали появляться тапочки на липЕ (Velcro) и даже на молнии. Более жесткие обычно делаются на шнурках. Шнуровка позволяет тапочкам лучше держаться на ноге, но это дает преимущества в основном только при распирании в трещинах. Здесь мы подошли к вопросу о подборе размера. Считается, что тапочки должны сидеть очень плотно. Некоторые даже носят тапочки такого размера, что пальцы ног оказываются постоянно подогнуты, а у некоторых боль в носках просто составляет предмет гордости. Другие же считают, что, если боль не позволяет свободно ставить ногу в самые разные позиции, это никак не может сказаться положительно на показателях скалолаза. По-видимому, решать этот вопрос следует индивидуально. Если чересчур тесные тапочки вызывают боль, которая не позволяет вам поставить ногу носком (пальцами) на уступ, перенести всю тяжесть тела на эту ногу и несколько раз поднять и опустить пятку, то очевидно, что и на маршруте боль не позволит вам воспользоваться техникой ног в полной мере. Так что в этом случае следует попробовать размер побольше. Тем не менее, свободного пространства в носках быть не должно. Рекомендуется также примерять несколько разных моделей, потому что форма тапочек может сильно влиять на комфорт ноги. Размеры разных моделей даже от одного производителя не обязательно соотносятся один к одному, так что примерка необходима. Следует также учитывать, что тапочки могут растягиваться, причем разные модели по-разному. При этом резиновая часть вряд ли заметно растянется, а Lкожаный¦ верх может. Матерчатая подкладка уменьшает тенденцию к растягиванию. Мерить тапочки, так же как и носить, можно с носком или без. Носки рекомендуются с точки зрения гигиены. Но многие считают, что носки снижают чувствительность. Большинство скалолазов носят тапочки без носков. Остановившись на двух-трех моделях тапочек и одном-двух размерах для каждой модели (т.е. всего 2-9 пар, но лучше не менее 4), следует сравнить их в деле. Практически в каждом туристическом магазине есть хотя бы небольшая скалолазная стена, на которой можно попробовать тапочки. Наиболее критическим тестом является, пожалуй, удержание на мельчайших зацепках v чем меньше, тем лучше, в зависимости от ваших способностей. Чтобы провести обьективное сравнение, постарайтесь при этом не откидываться назад, а, держаться вертикально и не оттягиваться на зацепках для рук. Это надо для того, чтобы не упрощать ногам (и тапочкам) их задачу и сделать эксперимент воспроизводимым. К сожалению, в магазине практически невозможно оценить такую характеристику тапочек, как трение, потому что трение на искусственной стене очень слабо характеризует трение на настоящем камне. А если быть еще точнее, даже на разных скальных породах оно может сильно варьироваться, и с этим приходится мириться. Магнезия. Вторая составляющая успеха v магнезия (американцы называют ее chalk). Она наносится на руки и довольно эффективно поглощает пот, что заметно улучшает трение. Она продается в виде порошка или в брикетах, которые легко измельчаются в порошок руками. Все заявления на упаковках о наличии в магнезии некоего ?секретного ингредиента¦, который используется только данной компанией-изготовителем и, якобы, радикально улучшает ее эффективность, являются простой рекламной приманкой. Так что чем дешевле, тем лучше. Продается также порошковая магнезия в прoницаемом закрытом мешочке (chalk ball). Это довольно неудобно, но в некоторых спортзалах это v единственный разрешенный вариант использования магнезии. Магнезия насыпается в мешочек (chalk bag), который носят на маршруте на поясе за спиной, и в котором периодически смазывают руки. Пригодны практические любые мешочки из имеющихся в продаже. Стоимость обычно колеблется от $10 до $20. Самые большие проблемы, которые бывают с этими мешочками v это то, что из некоторых магнезия высыпается, когда мешочек закрыт. Она может высыпаться через швы, горловину или даже через неплотную ткань. Это v то, на что следует обратить внимание при покупке. Как правило, на мешочках есть две петельки для крепления его на поясе. Все используют их по-разному. Один из часто встречающихся вариантов v крепить карабином к обвязке v самый неудобный, потому что мешочек легко меняет свое положение, и часто требуется несколько секунд, чтобы найти его на ощупь. Учитывая, что намазывание рук бывает иногда процедурой экстренной, выполняемой в самом неудобном положении или даже на грани срыва, такой способ крепления неприемлем. Чуть более удобный вариант v продевать в петельки ремень, стропу, репшнур или тонкую веревку и привязывать его на поясе. В этой ситуации мешочек лучше сохраняет свое положение, но все же нередко съезжает на сторону. Оптимальным, на мой взгляд, является следующий вариант. К каждой петельке цепляется маленький карабинчик, который в свою очередь цепляется к петле для снаряжения на обвязке v один к левой задней петле, а другой к правой. Маленькие карабинчики (2х4 см) можно купить в магазине строительных материалов и инструментов (Home Depot, Lowe's) в отделе, где продают веревки, блоки и т.п. Магнезии в мешочке всегда должно быть много. Я рекомендую смазывать руки магнезией обильно и часто. Когда я лезу по скале, я стараюсь поддерживать свои ладони и особенно пальцы всегда намазанными до густо-белого цвета. Стоит, правда, отметить, что не все используют магнезию столь интенсивно. Обвязка. Из индивидуального снаряжения следует еще упомянуть обвязку. В США для свободного скалолазания (т.е. когда веревка и искусственные точки опоры (ИТО) используются только для страховки, а не для продвижения по маршруту) практически все пользуются нижней обвязкой, которая надевается на бедра и талию. Верхняя (грудная) обвязка, как дополнение к нижней, применяется при лазании с использованием ИТО, при взбирании по навешенной веревке с помощью жумаров и других подобных им приспособлений, при самостраховке с помощью устройств типа Soloist, а также когда на маршруте необходимо нести значительный груз в рюкзаке за плечами. Считается, что нижняя обвязка обеспечивает адекватную безопасность и удобство при свободном скалолазании, поэтому здесь мы коснемся только ее. В продаже имеется большое разнообразие обвязок, ориентированных на различное применение. Для скалолазания желательно, чтобы обвязка была легкой, с широкими ножными петлями (leg loops) и поясным ремнем, снабженными к тому же мягкими подушечками (padding), особенно со стороны спины. Спереди поясной ремень и ножные петли часто делают более узкими для уменьшения веса. Обвязки с очень широкими и мягкими ножными петлями и ремнем предназначены для длительных восхождений и не рекомендуются для коротких маршрутов из-за их большого веса. Очень желательно, чтобы обвязка имела петли для ношения снаряжения. Если на вашей обвязке их нет, вы об этом не раз пожалеете. На многих обвязках бывает еще дополнительная усиленная петля, расположенная сзади посередине. Это удобно, но без нее можно обойтись. Можно также обойтись и без быстроотстегивающихся лямок на ножных петлях. Сами лямки необходимы и служат для того, чтобы петли не сползали, а вот отстегивать их бывает нужно в основном с одной целью v сходить в туалет по большой нужде (а для скалолазов женского пола и по малой) в висячем положении на вертикальной стене. Очевидно, что далеко не каждому и не каждый день приходится решать подобные проблемы. Так что без пряжек на этих лямках можно прожить, по крайней мере первое время. Как правило, обвязки рассчитаны на определенный размер талии и ног в бедрах. Многие обвязки продаются в мужском и женском варианте. Разница заключается в том, что у женских обвязок ножные петли несколько больше, чем у мужских при том же размере поясного ремня. Многие обвязки позволяют подгонять размер ножных петель. Это удобно, но стоит дороже, весит больше и оставляет больший простор для фатальных ошибок (а именно, для того, чтобы забыть продернуть ремень в пряжку не только ?вперед¦, но и для страховки ?назад¦, особенно когда обвязка передается из рук в руки). Обвязки с ножными петлями фиксированного размера часто бывают снабжены резинками, которые позволяют слегка варьировать размер петель, но не дают им свободно болтаться на ногах. Обычно этого бывает достаточно, чтобы одну и ту же обвязку можно было носить и жарким летом, и в условиях зимнего похода поверх толстого слоя одежды. В качестве примера классической легкой и удобной обвязки могу привести Arc-Terix Targa (мужская) и Isis (женская). То же с регулируемыми ножными петлями продается как Verro. Похожие модели v Black Diamond Dyno, REI Evolution и Trilogy. Стоимость этих обвязок $50-75. Страховочно-спусковые устройства. Ну и раз мы заговорили об индивидуальном снаряжении, то нельзя обойти стороной и страховочно-спусковые устройства, потому что они входят в комплект необходимого снаряжения и, как ни странно, могут влиять на ваши показатели, хотя бы потому что некоторые из этих приспособлений позволяют тратить меньше сил, когда ваш напарник решил передохнуть часок на маршруте, зависнув на веревке, а вам ничего не остается, кроме как держать его. В США более всего распространены восьмерки, Black Diamond ATC и его варианты (Trango Pyramid, Hugh Banner Sherif, Trango Jaws) и Petzl Gri-Gri. Восьмерки тяжелы, обеспечивают минимальный контроль и имеют неприятную тенденцию к самопроизвольному запиранию веревки. Но они хороши на обледенелых веревках. Стоимость $15-20. ATC и ему подобные за исключением Trango Jaws обеспечивают контроль чуть получше восьмерок и имеют существенно меньший вес. Плохо работают на обледенелых, толстых и жестких веревках. Стоимость $15-18. Petzl Gri-Gri сочетает хороший контроль с трудностью контроля и защиту от дурака с возможностью фатальных ошибок. Это устройство способно автоматически запираться при срыве страхуемого, обеспечивая тем самым максимальную безопасность в случае если страхующий отвлекся или даже потерял сознание, например, в результате удара падающим камнем. Однако известны случаи, когда при страховании лидера страхующий не ловил вовремя падение, инстинктивно сжимая в руке устройство и предотвращая таким образом его запирание. Это нельзя назвать недостатком самого устройства. Скорее, это результат действия человеческой психологии и рефлексов, но проблема от этого не становится менее значимой. Следует подчеркнуть, что при использовании верхней страховки подобная проблема не возникает. Поскольку Gri-Gri обеспечивает жесткое запирание веревки, оно требует минимальных усилий для поддержания в запертом состоянии. Однако постепенная выдача веревки под нагрузкой требует определенного навыка и использования обеих рук. Кроме того Gri-Gri достаточно тяжелое, дорогое ($70) и не может быть использовано в качестве устройства для спуска дюльфером. Несомненным лидером среди страховочно-спусковых устройств является Trango Jaws. Будучи дешевым ($20), легким и надежным как ATC, оно обеспечивает хороший контроль на запирании и на выдаче веревки. К сожалению, оно, как и ATC, плохо работает на обледенелых и жестких веревках. Карабины Для полноты картины скажем несколько слов и о муфтованных карабинах. Один такой карабин необходим для работы со страховочно-спусковым устройством. Еще один желательно иметь все время при себе на всякий случай. Выбор муфтованных карабинов некритичен и во многом - дело вкуса. Запасной карабин лучше выбрать по принципу минимального веса и цены. Основной карабин лучше иметь достаточно толстый, но не чрезмерно. Толстый карабин рекомендуется для работы с ATC, чтобы не создавать чрезмерных изгибов на веревке. Однако череcчур толстый карабин может не пролезть в отверстие Gri-Gri. Симметричные карабины, на мой взгляд, несколько удобнее, чем асимметричные, но это вопрос привычки. Затвор, открывающийся на сторону, хорош тем, что открывается шире и позволяет одновременно зацеплять большее число веревок, однако в обращении не столь удобен. Самозапирающиеся муфты не очень удобны, но исключают вероятность того, что вы забудете запереть муфту. Итак, мы поговорили об индивидуальном снаряжении. Надеюсь, правильный его подбор поможет вам, и скалолазание будет доставлять вам еще большее удовлетворение.

Почему скалолазание?

Спортсмены, а вслед за ними и любители потянулись в специальные закрытые помещения и на стенды с искусственным рельефом, приспособленные для занятий любимым делом.

Чем скалолазание отличается от альпинизма?
«Комфортностью» прохождения маршрута. У тебя есть возможность круглый год заниматься в зале, в котором тебе не страшны сходы лавин и камнепады, снег и дождь. К тому же все твое снаряжение легко поместится на дне багажника автомобиля или небольшого рюкзака.

Что из себя представляет скалодром ?
Скалодром – это вертикальные, уходящие вверх стены или нависающие с отрицательным наклоном щиты высотой от 5 до 15 м с различными видами рельефа и разнообразными цветными зацепками. Обычно на скалодромах разработано несколько видов маршрутов восхождения — от простых к сложным. Все они имеют свой номер по принятой в мире классификации.
Скалодромы – идеальное место для лазания, где созданы все необходимые условия для тренировок: постоянная комфортная температура, любые элементы рельефа и углы нависания стен, всевозможные виды зацепок, мягкие маты, силовые тренажеры для комплексной тренировки и т.д.

Что необходимо, чтобы начать заниматься:
1. Твое желание.
2. Скальные туфли – специальная обувь для лазания.
3. Мешок с магнезией – магнезия поглощает влагу, что обеспечивает надежное сцепление руки с зацепкой.
4. Страховочная система, устройство для страховки, карабины.
5. Веревка.
6. Комплект оттяжек для вщелкивания в крючья.

Скалолазные маршруты бывают разной высоты: от 10 до 80 метров. На реальных скалах место будущего маршрута предварительно тщательно чиститься, чтобы камни не сыпались на страхующих тебя людей. Затем в породу вбиваются крючья, каждый из которых выдерживает нагрузку примерно в 2 тонны. Таким образом, создается максимальная надежность и безопасность для лазания.

Категории сложности – это самый главный критерий, по которому ты можешь оценить уровень своей подготовки. Сложность трасс начинается с 3 (тройки) или 4 (четверки) – такая трасса состоит из набора больших, удобных зацепок – ручек, а стена, как правило – вертикальная, без какого-либо отрицательного уклона.

Какое бывает скалолазание?

Лазание на скорость. Кто быстрее пролезет относительно простой маршрут. Чисто спортивный вид.

Лазание на сложность. Здесь оценивается высота подъема:
а. On-sight – пролезание маршрута с первой попытки.
b. Afterwork – пролезание маршрута после предварительной проработки.

Боулдеринг - очень мощные трассы, как правило, короткие и не требуют наличия страховочной веревки. По высоте маршруты не превышают 5-6 метров. В качестве страховки используются переносные маты.

Традиционное скалолазание – при лазании ты сам обеспечиваешь себе страховку с помощью специальных приспособлений.

Лазание без страховки. Настоящий экстрим – для очень хорошо подготовленных скалолазов.

С чего начать?
Чтобы красиво, а главное рационально двигаться по стене тебе понадобятся уроки с персональным тренером или помощь опытных друзей скалолазов. Техника, сила, силовая и общая выносливость, координация, гибкость и т.д. – это слагаемые, из которых складывается твой уровень лазания.
По физике скалолазание задействует все группы мышц. Оно развивает координацию и пластику движений, волевые качества человека. Скалолазание технически сложный вид спорта, включающий в себя огромное количество элементов и навыков.

Скалолазание это не просто вид фитнеса, выгоды от занятий скалолазанием не ограничиваются приобретением стальной хватки и пластичности - это образ жизни.

Лазание на скаладроме не исчерпывает всего многообразия. Помимо залов существуют настоящие скалы. Скалолазные районы в большинстве случаев располагаются в очень живописной горной местности, где каждый может ощутить себя частичкой природы и приобщиться к прекрасному.А это не только свежий воздух, красивая природа, но и новые места и Страны, в которых ты побываешь, интересные люди, с которыми познакомишься, и конечно приключения - неотъемлемый спутник любого путешествия.

 

Страх и опасность

Большинство зрителей считают скалолазание опасным и безрассудным занятием, и все мы знаем, что это заслуга тех скалолазов, которые игнорируют очевидные опасности в простых вещах типа страховки или спуска на веревке.

В этой серии статей мы рассмотрим, как совершаются наиболее частые смертельно опасные ошибки в скалолазании, и как избежать их самому.

Как свидетель и эксперт, я несколько раз сталкивался с печальной необходимостью анализировать ряд скалолазных смертей. Каждую из них можно было предотвратить. Я знаю… это никогда не случится с вами, но держу пари, что то же самое говорили эти несчастные скалолазы. Лазать безопасно означает принимать во внимание все возможные последствия своих действий, каждый раз задавая себе вопрос: «Что если?» Как говорил Олдос Хаксли: «Опыт это не то, что с тобой случается. Опыт это те выводы, которые ты делаешь из того, что с тобой случается».

Ошибка № 1 – неправильное ввязывание
Возможные последствия – смерть или тяжелые повреждения
Зарегистрировано случаев – гораздо больше, чем вы можете себе представить.

Как избежать - элементарно
Как же это нелепо – забыть ввязаться! Картина маслом – вы находитесь на высоте 30 футов на Right Wall , у вас две точки страховки на голубой веревке, вы выбираете ее, чтобы вщелкнуть в третью только для того чтобы обнаружить, что конец веревки находится у вас в руках. Вы забыли ввязаться.

Техника ввязывания это азы скалолазания, но самый простой способ сделать это неправильно, это отвлечься и не сконцентрироваться на процессе. Решение простое: сконцентрируйтесь, не позволяйте никому отвлекать вас, и возьмите за привычку проверять и своих напарников тоже, это может спасти их жизнь.

Узел, который вы используете, это вопрос личных предпочтений. Правильное ввязывание создает центральную петлю, достаточно большую, чтобы вдеть в нее сжатый кулак. Все узлы должны быть завязаны аккуратно и подтянуты, но не перетянуты, затягивание узла это часть процесса амортизации рывка при падении. Когда узел затягивается, он втягивает в себя ненатянутую веревку, так что, если конец веревки, торчащий из узла, слишком короткий, он может исчезнуть с тяжелыми последствиями. Все узлы должны быть завязаны таким образом, чтобы оставшийся хвостик по длине минимум в десять раз превышал бы диаметр веревки, т.е. 11 см для 11-ти миллиметровой веревки и 9 см для 9-ти миллиметровой. Если вас гложут сомнения, завяжите контрольный узел после того, как вы завязали основной.

Что касается вщелкивания веревки в карабин: это применимо только для лазания с верхней страховкой. Ни при каких условиях нельзя вщелкиваться в карабин при лидировании на маршруте, так как весь рывок от падения может прийтись на поперечное положение карабина. На самом деле существует очень мало ситуаций (если они вообще есть), когда рекомендуется вщелкивать веревку в карабин.

Ошибка № 2 – упущенный скалолаз
Возможные последствия – по меньшей мере, перелом нижних конечностей, паралич в худшем случае
Зарегистрировано случаев – часто, особенно на скалодромах
Как избежать – требуется практика
Вообразите, что вы навещаете своего друга, который обречен провести остаток своих дней в кресле-каталке со сломанной спиной. Это то, что случилось с одной несчастной жертвой неумелого страхующего. Поднимите руки те, кто хоть раз в жизни ронял своего напарника на скалодроме. Когда я задал этот вопрос на недавних тренировочных курсах, пятьдесят процентов подняли руки. К счастью, плохая техника страховки частенько компенсируется быстрой реакцией, но если концентрация падает, плохая техника возьмет свое, и все закончится в лучшем случае болезненными ожогами, а в худшем – уроненным скалолазом.

Хороший страхующий ценится на вес золота, он может дать совет, подбодрить, прибавить уверенности и, наконец, спасти при падении. Путь к непопулярности в роли страхующего довольно прост – достаточно отвечать по мобильному, прикуривать сигарету, болтать с приятелями и не выдавать веревку в нужный момент.

Решение проблемы достаточно простое – нужна практика .

Пластинки и трубочки страховочного устройства держат падение, подтягивая устройство ближе к карабину, изгибая веревку буквой « Z » и таким образом увеличивая трение. Чтобы удержать падение, держите веревку буквой « Z ». Чтобы выдать веревку, расположите натянутый и свободный концы веревки параллельно (в такой позиции страховочное устройство не задействовано, так как веревка проходит только через карабин), и потяните за натянутый конец.

Когда меняете руки, обязательно держите одной рукой свободный конец после страховочного устройства. Слишком много людей упали вниз просто потому, что их напарник не делал этого. Чтобы обеспечить плавную страховку и улучшить торможение, используйте HMS карабин (каплевидный карабин с муфтой) широким концом по направлению к устройству.

Половинные веревки и мокрые веревки, применяемые со страховочным устройством, предназначенным для использования с одинарной веревкой, дают плохое торможение.

Аккуратно пропускайте веревку через страховочное устройство, избегая скручивания, иначе в дальнейшем это уменьшит его способность задержать падение.

Страхование с самоблокирующимся устройством

Есть некоторое количество страховочных устройств, которые на первый взгляд способны решить проблему упущенного скалолаза. Все они пригодны для нижней страховки и спортивного скалолазания, однако в силу того, что они останавливают падение быстрее чем успевают смягчить рывок, их не стоит использовать на длинных маршрутах.

Наиболее популярное самоблокирующееся устройство на сегодняшний день это Петцелевский Гри-Гри. Большинство проблем при его использовании заключается в неверном обращении, а не в дизайне устройства.

Можно не тем концом вдеть веревку, если вы умудрились это сделать, просто используйте его как обычное страховочное устройство.
Можно также быстро уронить лезущего, слишком сильно надавив на ослабляющий рычажок и не смочь удержать веревку, как в обычном страховочном устройстве.
Вдобавок, веревка легко зажимается, если страхующий недостаточно внимателен, что здорово раздражает лидирующего, когда ему необходимо выбрать веревку.
Чтобы избежать множества подобных проблем, придерживайте свободный конец веревки, как и на обычных страховочных устройствах, или если вы очень внимательны (хотя Петцль этого и не рекомендует), придавливайте большим пальцем самоблокирующийся механизм, пока держите свободный конец веревки. Более подробно о работе с Гри-Гри можно прочитать здесь.

Ошибка № 3 – камнепад
Возможные последствия – серьезность повреждений зависит от многих факторов, но вполне может колебаться от повреждений мозга до смерти
Зарегистрировано случаев – много, особенно на морских утесах и альпинистских маршрутах
Как избежать – принять простые меры предосторожности
Простейший способ пострадать при камнепаде это сесть внизу веревочного спуска в Pembrokeshire без каски. Это довольно популярный способ, что подтвердили два погибших скалолаза. Помните, что чем круче маршрут, тем меньше вероятность зашибить напарника камнем или самому попасть под камнепад.

Есть еще один менее очевидный способ увеличить шансы пострадать при камнепаде: пристегните страхующего к земле, таким образом вам удастся зафиксировать его ровно на линии огня.

Я не пристегиваю страхующего, пока не возникает одна из следующих ситуаций:

Лезущий более чем на пятьдесят процентов тяжелее страхующего.
Имеется обрыв, куда может упасть страхующий или, напротив, какой-то опасный выступ над ним, в который он может впечататься.
Имеются камни, о которые можно споткнуться.
Маршрут начинается у подножия морского утеса и страхующий может быть смыт волной.
Логика этого такова, что страхующий, своим движением вверх, может ослабить силу рывка при падении, а имея свободу передвижения сумеет отбежать при камнепаде. Внимательный страхующий может также спасти лезущего от удара о землю, выбрав веревку и отбежав назад. Однако, это увеличивает вероятность добавить свой вес к силе рывка, созданной падающим скалолазом. Иногда это выливается в довольно неприятное падение для лезущего, но, черт возьми, это гораздо лучше, чем ударится о землю!